ジーンズ縫製の舞台裏

縫製方法「巻き縫いについて」

巻き縫いとは、ジーンズの縫製に欠かせない縫製方法の一つです。

2枚のデニムの生地を重ねて、その名の通り巻き込むように生地を合わせて縫い合わせていく技法です。

特に内股や脇、尻ぐりなどの強度が必要な箇所に使われ、デニムの丈夫さはこの巻き縫いがあってこそ、と言っても過言ではありません。
一部作業服などの強度が必要なアイテムに使用されることもありますが、一般的な洋服にはあまり使われないデニムならではの縫い方とも言えます。
この巻き縫いには「ラッパ」という金具をミシンに装着し、縫い代を巻き込むのが特徴です。

オンス（デニム生地の厚み）によってラッパを変えながら縫っていきます。
このラッパを使った縫製は微調整が難しく、この技術こそ熟練の職人ならではのものではないでしょうか。
そして、巻き縫いをした生地の裏は、必ずチェーンステッチになります。

ステッチとは？

まず「ステッチ」とは、縫い合わせた部分を補強するために表側を再度縫うことでジーンズの補強を目的とした縫製のことを指します。
しかし、補強のためとは言っても表面に出ることから、ジーンズの付加価値を高めるデザインとしてステッチにこだわるブランドが増えてきました。

中でもこのチェーンステッチはジーンズ特有。
昔からあるステッチ方法で、特に巻き縫い、ウエストベルト裏、裾などに使われることが多いです。

その特徴はなんといっても鎖のような「うねり」。
これは後に「アタリ」と呼ばれ、ジーンズを履き込めば履き込むほどに出てくる立体的な表現で、履いていくうちに色の濃淡や陰影が見えてきて次第に味が出てきます。

デニムの奥の深いところポイントですね。

タックボタン・リベットとは？

次に紹介するのは、ジーンズに使われる特別な付属金具、その名もタックボタン、リベットについてです。

Ripo trenta anniではオリジナルデザインのタックボタン、リベットを使用しています。
タックボタンには「Okayama LTD.Ripo trenta anni」リベットには「Okayama LTD.R.T.A」と刻まれています。
Ripoのデニムを手に取った際にはぜひ注目していただきたいポイントのひとつ。

では順番に紹介していきます。まずタックボタンについてです。

通常、ボタンは糸で縫い付けるイメージがあるかと思いますが、タックボタンは違います。

「Tuck（タック）：押し込む」

その意味通り、金具で押し込んで止めるボタンのことをタックボタンと言い、糸に比べて横への強いひっぱりにも耐えられるのが特徴です。デニムではフロント部分に使われる事が多いです。

ポケット部分についている金具は「リベット」と呼ばれています。

リベットについては少し歴史にも触れてみましょう。
デニムのポケットにリベットがなぜ必要だったのか、遡ること1800年代のことです。
ジーンズが作業着として我々の生活に寄り添っていた頃の話。

ジーンズも一概に「頑丈」とは言っても、可動域の大きな股の部分や物の出し入れが激しいポケット部分は他の箇所に比べてどうしても破損に繋がります。
そこでポケットの補強をしたり、小股の止め補強に打たれたのがリベットでした。
このような歴史もありつつ、今ではこのリベットにRipoのようにデザインを施すブランドも多く、その違いを楽しむのもジーンズの楽しみの一つかもしれません。

ぜひ好みのタックボタン、リベットを探してみてください

糸について

破れないこと、丈夫なことはもちろん大切なことですが、とは言え何と言ってもデニムは縫い物であることを忘れてはいけません。
ともなるとやはり重要なのは「糸」。
アイテムや縫う場所、デザインによってどの糸を使うのか、たくさんの種類の中から選んでいます。